Забезпечення якісного підсвічування при макрозйомці

найголовніше у фотографії - світло, це повною мірою відноситься і до макрофотографії. Дві найпоширеніші і найочевидніші помилки - зйомка при яскравому сонячному світлі і зйомка з прямим спалахом. Тому підсвічування потрібне, але потрібно продумати конструкцію відбивачів і/або рассєївателей, які пом'якшували б пряме світло сонця або спалаху. Добре підібране підсвічування не звертає на себе уваги, трохи відрізняється від природного світла, не утворює або майже не утворює відблисків. Але при цьому вона дозволяє значно підвищити якість знімка.
Як і з чого виготовити насадки на спалах - можна фантазувати дуже багато, варіантів незліченна кількість, з різних підручних матеріалів. Лише б світло влаштовувало.

Найпростіший і доступніший варіант підсвічування - невеликий відбивач з будь-якого нейтрально-білого матеріалу, можна зробити з того, що під рукою. Я його зробив, розібравши старий кронштейн для спалаху і прикрутивши до нього невелику пластинку з матованого алюмінію. Зручне те, що пластинку можна зрушувати вперед або назад, залежно від необхідності.

Так виглядає фотоапарат зі встановленим відбивачем. Не дивлячись на простоту цього пристосування, воно дозволяє істотно поліпшити якість світла, забезпечивши підсвічування знизу, не допускаючи появи різких, чорних, «провальних» тіней, які дуже псують знімок, - особливо зроблений при яскравому освітленні. Проте, якщо використовувати лише відбивач, ми все одно залежні від природного освітлення, яке майже завжди виявляється або дуже тьмяним, або дуже різким і контрастним. Щоб забезпечити собі комфортніші умови зйомки і менш залежати від капризів погоди і часу доби, бажано додати штучне підсвічування.
У разі автономної зйомки в польових умовах, може йтися тільки про спалах. Але пряме світло «в лоб» від вбудованого або зовнішнього спалаху - найкоротший шлях зіпсувати фотографію. Для отримання прийнятного освітлення, яке не зіпсує знімок, але дозволить вам знімати з великим комфортом і досягати кращої якості знімка, потрібно продумати і підібрати систему відбивачів і рассєївателей, здатних пом'якшити жорстке світло спалаху. Можна спробувати зробити підсвічування на основі вбудованого спалаху - але це незручно, краще все ж таки скористатися зовнішнім спалахом, вона дає істотно велику гнучкість в управлінні світлом.

.

Пропоную розглянути варіант підсвічування, яким я користувався в сезоні 2004 року. Зібраний він був з того, що було під рукою - благо, за довгі роки заняття фотографією різних деталей і пристосувань накопичилося немало. Як зовнішня використаний спалах Nikon SB-25, що був у мене під рукою, зі встановленим на неї рассєївателем LumiQuest.

Він легкий, компактний, в складеному вигляді практично не займає місця. Разом з тим забезпечує дуже м'яке освітлення, особливо при зйомці зблизька. Спалах і фотоапарат встановлювалися на кронштейн.

Цей кронштейн залишився у мене від цифрокомпакта - але не проблема просто зробити щось подібне самому з металу. З'єднати спалах з камерою можна за допомогою синхрокабеля, наприклад SC-17.

Цей кабель забезпечує повний зв'язок між камерою і спалахом, для більшості камер можлива робота в автоматичному режимі. Хоча я ніколи не працюю на автоматі, вважаю за краще уручну виставляти значення витримки і діафрагми. Це зовсім нескладно у разі цифрової камери - пару «пристрілювальних» знімків з оцінкою їх експозиції, і надалі лише корекція залежно від відстані зйомки, сили природного освітлення і властивостей об'єкту зйомки. Результат видно на екрані, його майже завжди можна підкоригувати повторною зйомкою.
Якщо працювати в ручному режимі, і ніде більше синхрокабель не застосовувати - можна обійтися значно простішим і дешевим синхрокабелем, таким, що лише запускає спалах при відкритті затвора.

.

Так виглядає фотоапарат з підсвічуванням в зборі. Результати зйомки з цією системою підсвічування можна подивитися на http://vblinov. photosight. ru. Іноді - коли було потрібне особливо сильне підсвічування для максимального діафрагмування - я ставив другий спалах з невеликим пластмасовим рассєївателем на фотоапарат, але це істотно додає громіздкості системі, нічим не покращуючи якість світла, лише збільшуючи його силу. Для звичайної зйомки сильне підсвічування не потрібне - вона повинна бути по можливості непомітною, лише доповнювати природне освітлення, але не підміняти його.
Потужність спалаху я зазвичай ставлю на 1/2 або 1/4 від повної, що в сукупності з 2,5 кратним ослабленням сили світла насадкою - дає відносно невелику силу світла. Вона достатня для того, щоб прикрити діафрагму 11 або 16 - при цьому виходить глибина різкості, достатня для зйомки комах, але роздільна здатність об'єктиву ще не падає в такому ступені, як при максимальних значеннях діафрагм. Ось, до речі, ще одна альтернатива, яку доводиться вирішувати при макрозйомці. Найбільша роздільна здатність об'єктиву досягається, як правило, при середніх значеннях діафрагми, найчастіше це 5,6 - 8.
У міру подальшого закриття діафрагми роздільна здатність починає падати, особливо сильно погіршуючись на граничних значеннях - 32 і 44. Але ж для отримання великої глибини різкості значення діафрагми повинна бути якомога більше? Висновок, який я зробив для себе, - немає необхідності гнатися за максимальною глибиною різкості. Вона повинна бути достатньою для зображення ключових моментів фотографії, другорядні деталі - навпроти, можуть лише заважати, відволікаючи увагу і знижуючи художню цінність зображення. Тому важливо знайти таке положення об'єкту зйомки, такий ракурс, при якому для показу об'єкту буде достатня не дуже велика глибина різкості.
Втім, про композицію і ракурси в макрозйомці краще поговорити окремо - це тема для окремої статті.

.

система, що Вийшла, досить-таки громіздка, вона не стільки навіть важка, скільки незручна в роботі із-за об'ємності. Після цілого знімального дня вельми відчутно втомлюються руки, особливо пальці на правій руці. Втім, до всього можна пристосуватися - навіть пристосуватися знімати цією спорудою однією рукою. Узявши фотоапарат правою рукою, ставлю його на передпліччі лівої. При цьому пальці лівої руки залишаються вільними - щоб можна було утримати і додати потрібне положення гілочці з сидячою комахою.

Значно зручніше в роботі спеціалізовані макроспалахи, наприклад показана на фотографії Nikon SB-29s:

Розташування випромінювачів безпосередньо на об'єктиві, майже безтіньове освітлення - дуже зручно для технічної зйомки. Встановивши її на фотоапарат, отримуємо достатньо компактну і зручну в роботі конструкцію.

Макроспалах має багато регулювань. Можна міняти потужність, можна включати окремо правий або лівий випромінювач, можна ставити співвідношення потужності 1:4 для правого або лівого випромінювача. Це дозволяє пожвавити світло, зробити його не зовсім плоским. Можна обійтися для підсвічування тільки цим спалахом, вона дає м'яке світло практично без тіней, прекрасну деталізацію об'єкту. Та все ж для художньої зйомки її світло далеко не ідеальне. Кільцевий спалах дає прекрасне заповнююче світло, і вдень при хорошому освітленні вона дозволить відмінно пропрацювати об'єкт, пом'якшить тіні і зробить відблиски не такими яскравими.
Але не завжди потужність і якість природного освітлення досить, щоб забезпечити нормальне моделююче світло. Тому, якщо є бажання добитися універсальності і всепогодності підсвічування - все ж таки варто додати в систему ще один освітлювач, який пожвавить світло, зробить його виразнішим. На знімку нижче - система, яку я планую використовувати в сезоні 2005 року. Перші досліди з нею обнадіюють, якість світла достатня високо. Так, знову ж таки система вийшла громіздка і важка, але тут вже нічого не поробиш, доля фотографа - тягати важкенні кофри з склом і залізом, якщо дійсно є бажання зробити хорошу фотографію, у будь-який час і в будь-якому місці.

.


Експериментуйте з світлом - природне освітлення не завжди ідеально для фотографування. Продумайте і підберіть схему підсвічування, яке забезпечить отримання якісного знімка незалежно від сили і якості природного освітлення. Хороше підсвічування значно зменшить відсоток браку - з нею значно простіше отримати різкий, незмащений кадр. Але не перестарайтеся - підсвічування повинне доповнювати природне освітлення і виправляти його недоліки, але у жодному випадку не підміняти його.

Джерело: macroclub.ru


0 Відгуків на “Забезпечення якісного підсвічування при макрозйомці”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук